人類的釀酒歷史長達數千年，這門工藝一直與科學和迷信結伴而行：科學帶領釀酒工藝不斷進步，但在釀酒師中也流傳著無數的迷信傳說。即使到了現代，人們對葡萄酒的迷信也十分常見，尤其在歷史悠久的波爾多。

過去幾十年，波爾多產區流傳著一個“七之詛咒”──以數字7結尾的年份，往往會給釀酒師或酒商帶來厄運。這種說法到底有何依據?

令人失望的帶“7”年份

實際上，從上世紀50年代以來，與數字7相關的年份確實往往表現不佳。例如，1957年的波爾多夏天氣溫很低，而收獲期卻遭遇高溫，導致該年份產區內的紅葡萄酒普遍品質讓人失望，而且由于受到1956年霜災的影響，很多葡萄園在1957年都進行了翻耕等修補工程，因此，波爾多在該年的產量也極低。

而雖然1967年份的波爾多表現不過不失，但是整個70年代，波爾多都平淡無奇，缺乏驚喜，1977年份更是令人失望，果實普遍成熟度不足。1987年同樣難逃7的詛咒，被認為是整個80年代表現最差的兩個年份之一(另一個是1984年)。

投資帶“7”年份需謹慎

1997和2007年份的波爾多葡萄酒，雖然口感柔順，但不適合長期陳年。從葡萄酒品質而言，這兩個年份并不算差，但令人失望的則是它們的市場表現。

根據英國《金融時報》(FT)的分析報告，1997年份和2007年份的波爾多名莊酒讓投資者損失慘重：FT跟蹤了33款波爾多名莊酒(包括從一級名莊奧比良Haut-Brion到五級莊靚茨伯Lynch-Bages在內的眾多列級莊)在發布后的價格表現，結果發現，投資了這33款名莊酒1997年份的買家，平均損失39%之多，而對于2007年份而言，該數字則是32%。

2017:能否打破詛咒?

波爾多的2017年份被普遍認為是一個不俗的年份。根據Wine Spectator的報道，波爾多去年采收的葡萄普遍成熟度恰到好處，果實的健康程度也讓人滿意。

擁有“葡萄酒大師”和“世界最佳侍酒師”雙重頭銜的Markus Del Monego在其專欄文章中表示，2017年份是傳統波爾多風格的回歸，酒精度較低，擁有極佳的香氣表現。相比2015和2016連續兩個優秀年份，2017年也許稍有不如，但Markus的第一印象是，2017年比2014年表現更好，是一個充滿驚喜的低調年份。

不過，仍然有許多人對波爾多的“七之詛咒”抱有疑慮。美國加州的酒商Clyde Beffa就是其中一位。這位在行業里待了超過40年的資深酒商在接受《金融時報》采訪時表示，2017年份仍然難逃“詛咒”，市場表現不容樂觀，主要原因在于供給量的嚴重不足。去年，波爾多受到嚴重的霜凍影響，葡萄酒大幅減產，相比2016年減少了40%，創下1945年以來最低水平。

倫敦Berry Bros & Rudd酒商的Max Lalondrelle則持相反意見，他認為去年的霜凍主要影響的是低品質的廉價葡萄酒，而名莊酒受災有限，尤其是名莊林立的左岸子產區如Pauillac、Saint-Julien和Saint-Estèphe等幾乎不受影響。

葡萄酒評分機構Wine Lister的創始人Ella Lister表示，雖然2017年份的波爾多葡萄酒并沒有像前幾個年份那樣受到那么多的關注，但是這一年份有不少有待挖掘的好酒，這些葡萄酒由于受到低估而價格較低，因此對投資者來說有很大的增長空間。

相比起2007年份發布時虛高的價格，2017年份的許多名莊酒反而在定價上讓人驚喜。例如，拉菲(Lafite)就將其2017年份酒的定價調低到420歐元/瓶，比起2016年份的455歐元/瓶下降了8%。除了拉菲之外，奧比良(Château Haut Brion)和美訊(Château La Mission Haut-Brion)這兩大名莊的2017年份酒，相比2016年份也分別降價17%和28.6%。

由于拉菲、奧比良等酒莊的2017年份在酒評家中評價不俗，相對較低的發布價使得它們的性價比非常突出，市場前景也讓人看好。也許，2017年份的名莊酒們，可以一舉破解波爾多的“七之詛咒”。